比勒陀利亚的洛夫斯特体育场，始建于1903年，本来是白人用来打橄榄球的场地，后来随着社会转型，逐渐变成足球场了。在南非重返国际社会之后，这里承办过1995年世界杯橄榄球赛和1996年的非洲杯足球赛。为了办好世界杯足球赛，南非把这里翻修成了国际级的现代化场馆。

在南非PRETORIA教堂广场周边，居民在消遣

南非第一任总统保罗•克鲁格的雕像，四角各雕有一位布尔人战士

市中心的教堂广场，旧南非联邦的议会大厦

        1990年代初期以前，这里一个黑人也看不到，现在满大街都是黑人，您可能会问为什么？白人去哪儿了？我告诉您，在整个二十世纪，特别是1949年种族隔离得到强化之后，黑人就只能定居在距离比勒陀利亚很远的外围乡镇，不准进入市里，少数进城来做粗活和苦力的黑人，也必须在天黑前离开市区，否则就会被逮捕。

        1992年以后，种族隔离法律逐步废除，白人对社会的管制放松，于是乎四面八方四乡八野的黑人都涌入了约翰内斯堡和比勒陀利亚等大都市，导致市区变得黑洞化，吓得白人和富人们纷纷移出，把市区和市中心让给了黑人，白人在郊外形成了新市镇、新兴社区和富人区、白人住宅区。

        这种情况在约堡和比陀最为显著；开普敦那边由于是有色人的地盘，市区外侧都是有色人的居住区，内地黑人无法大量过来，白人别墅区又在海边一块接一块的连成一片，黑人没汽车进不来（南非公交不发达），过来了也呆不下去，因此开普敦只是市中心区的黑人增加了，沿海的广大白人区是有少数黑人搬进来，但都是有钱的黑人。

19世纪上半期，荷兰裔白人不愿接受船坚炮利的英国人来统治开普敦，他们不适应英国的科学和民主思想，不愿解放奴隶，因此带着圣经、火铳、牛车这三件宝，远离住了一百多年的开普敦家乡，向非洲内陆挺进，这可媲美美国的西部垦荒和中国的西部大开发呀！

从楼上往下看

白人用牛车围成圈圈，牛车阵内用枪往外射击，以抗击前来进攻的庞大黑人部落战士，黑人拿着长茅和盾牌，勇猛无敌，白人数量较寡，单发的子弹并不能占到便宜，因此战争格外惨烈，经常是血流成河。

联合大厦庄严雄伟，气氛平和，善待人民

使我想起，有些国家的权力机构则只可远观不可靠近，它本身就不让进，你在他门口停留时间久了，还会有军警或便衣来询问、关切，甚至呵斥与驱赶，唉… 实属无奈。

纪念堂的四角各竖立着一座白人战士的石雕像，其中三位是布尔人领袖，一位是无名英雄

位于市区南郊山丘上，是为了纪念南非拓荒者布尔人(说荷兰荷兰语的白人）在1834年—1840年间，为逃避英国管辖，建立自己的国家，而赶着牛车远离开普半岛向北迁徙1700-2300公里的重大历史事件，这建筑物是于1938年至1949年，用了11年时间建成的。

它呈四方型，基座的四个边和建筑高度都是40米。游客最先看到的会是左右两侧各摆放一辆当年迁徙用的交通运输工具：由八至十二头牛拉着的车子（当时每家有三辆）。往前走是由64块大理石牛车浮雕构成的半圆形围墙，再现了当年“牛车圈保卫战”的情景：白人用牛车做阵地，与来袭的黑人部落作战，保护着牛车圈内的妇女和儿童。拾级而上来到纪念堂的主体建筑，门前的外墙正中雕饰着妇女和儿童，以纪念他们为大迁徙作出的贡献。

室内巨大的窗户伟岸庄严；在纪念堂的地下室存放着当年阵亡的白人英雄们的棺椁，上面刻有荷兰文：“南非，我们为你而死”。纪念堂的穹顶中央有一个经过精密计算、呈一定角度与外界相通的洞口，每年的12月16日正午都会有一缕阳光透过顶棚直接照射在棺椁上，以纪念1838年12月16日“血河之战”的胜利。如此巧妙的设计寓意死者将与太阳同在，永存于世。

著名的先民纪念堂，又称开拓者纪念堂

联合大厦坐落在一座可以俯瞰全城的小山上。这是一座由赫伯特•贝克爵士于1913年设计并建造完成的左右对称、气势雄伟的花岗岩建筑。其左侧翼代表荷兰，右侧翼代表英国，中间呈圆弧形,象征荷、英团结。三层的平台是升旗的地方，南非人和外国游客可以参观游览这里。它前面的花园叫自由花园，前面的大道叫政府大街。

终于爬上了权力的顶峰，但南非的主人早已易主，白人不当家了，现在是黑人祖马说了算。

越走越往上了，感受一把当南非总统的感觉，我相信，总有一天华裔能在这个国家当上总统的

1994年5月20日第一位黑人总统曼德拉就是在这里宣誓就职的，它建成于1913年。

远眺联合大厦，这里是南非的权力中心，政府和总统都在这里办公。

伊丽莎白港的景色，被改名叫纳尔逊曼德拉湾了，体育场是世界杯足球赛的举办场地。

来伊丽莎白港的必游之地，Board Walk游乐城，里面有剧场、酒店、电影院、餐厅、儿童游乐场和赌场

东方新村的丽宫中餐厅是广东口味兼具泰国菜的中餐馆，符合香港人和老华侨的口味；京都是日本料理，台湾人开的，我以前一直说过，在非洲的沿海大城市开日本料理，真的会赚死。